Aunque ha sido la entidad bancaria la que ha donado la obra a la ciudad, del mantenimiento se encargará el Ayuntamiento de Madrid. Este monumento es el fruto del “esfuerzo compartido de toda la sociedad por alcanzar cotas mayores de cultura y desarrollo” y una muestra más de la “estrecha colaboración que Caja Madrid y el Ayuntamiento mantienen en numerosas acciones de conservación del patrimonio y promoción cultural, medioambiental y social. Un entendimiento del que el beneficiario es la ciudadanía”, ha afirmado el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, durante el acto presidido por SS.MM. los Reyes.

Revestido de 493 lamas de bronce, se eleva hacia al cielo gracias a la sensación de movimiento helicoidal ascendente, justo en el punto de intersección entre el nuevo eje financiero de la zona Norte de Madrid, en torno a las Cuatro Torres, el futuro Centro Internacional de Convenciones y la Prolongación de la Castellana, y el eje Sur que conduce hacia el ámbito cultural de Recoletos-Prado. “Pocos lugares -ha dicho el alcalde- son más significativos para transmitir, mediante el genio de Calatrava, el diálogo entre tradición y modernidad que conforma todas las cosas de Madrid”.

Su propia construcción, extraordinariamente compleja debido a un subsuelo que impedía apoyar el monumento directamente, poco tiene que ver con un obelisco. El alcalde ha insistido en que el monumento no es un obelisco al carecer de forma de pilastra de sección cuadrada y de remate piramidal.

Madrid da las gracias

“Ninguna ciudad posee mayor riqueza que la vitalidad de las instituciones nacidas en su seno. Por eso, Madrid se honra hoy en recibir este monumento conmemorativo del Tercer Centenario de Caja Madrid como testimonio de los lazos que históricamente han vinculado a esta relevante institución financiera con la ciudad cuyo nombre ostenta”, ha afirmado el alcalde.

En 1702 el padre Francisco Piquer creó el Monte de Piedad. Desde entonces, Caja Madrid ha crecido con la sociedad madrileña y ha sido “parte importante en su progreso económico y cultural”, trascendiendo de su actividad bancaria para crear “oportunidades de reequilibrio social en el ámbito de la educación, la cultura o la integración”. El monumento de Calatrava es, en opinión del alcalde, “un ejemplo de la extraordinaria capacidad técnica de las empresas españolas”.

Ruiz-Gallardón ha querido hacer extensivo su agradecimiento a la Corona. “Si en el pasado el apoyo de la Corona a la iniciativa civil fue decisivo para consolidar Caja Madrid, hoy podemos sentirnos orgullosos de que el actual dinamismo de ésta responda a las condiciones de paz, estabilidad y bienestar que, gracias a Vuestras Majestades, y al conjunto de la sociedad española, ha conocido nuestro país en los últimos 34 años, sin duda los más prósperos y pujantes de toda nuestra Historia”.

En Europa, la antigua diosa lituana Gabija, era considerada como “la Señora del Fuego Sagrado” y le era ofrecida sal que se esparcía sobre los fuegos prendidos para adorarla. Este ritual pretendía devolverle a la Diosa una parte de la sabiduría y fuerza que ella ofrecía a los seres humanos. Así desde algunos ritos sintoístas, los incansables nómadas sadhus indios a Paracelso o los sherpas del Himalaya han dotado a este mineral de un componente purificador y liberador del alma. Un símbolo de redención. No extraña por tanto que algunos de los espectáculos naturales más sobrecogedores que ofrece el planeta tierra lo conformen las grandes salinas. La gran cordillera de los Andes esconde algunos de los más espectaculares de estos océanos blancos. Entre todos ellos uno brilla con fuerza, el Salar de Uyuni en Bolivia.

Oculto durante años al omnipresente ojo catalogador de Occidente la tranquilidad parece haberse acabado para la región de Uyuni. Mochileros curiosos como sabuesos en busca del último paraíso escondido, grandes empresas multinacionales que codician el litio boliviano para la industria electrónica, funcionarios del gobierno de Evo Morales que ven en este oro blanco la oportunidad de desterrar la miseria de Bolivia, belicosos indígenas cultivadores de Quinua, una legión de tour operadores… Uyuni y su Salar están últimamente por diversas razones en primera plana del panorama mediático internacional. A pesar de ello pasear unas horas por la devastadora blancura de sus 12.000 kilómetros cuadrados continúa siendo una de las experiencia más impactantes que puede ofrecer ese cofre de las maravillas que es Bolivia.

Situada a cerca de 3.700 metros de altitud, Uyuni constituye una de las regiones más deprimidas de Bolivia, sus pocos habitantes pertenecientes a la etnia quechua sobreviven gracias al cultivo de la quinua (cereal básico en la dieta boliviana) y a la explosión que ha vivido en la región el turismo durante los últimos años. Situado al Oeste de Uyuni el Salar se extiende como una inmensa planicie de un blanco cegador, un escenario polar en el centro de Bolivia. Mientras los jeeps lo cruzan a toda velocidad el boquiabierto viajero contempla una sucesión de escenarios irreales como la isla Inkawasi, una formación volcánica repleta de gigantescos cactus que se yergue como una nave fantasmal en pleno corazón del Salar. Lagunas de colores imposibles, desiertos volcánicos esculpidos por la erosión del discurrir de millares de años. Uyuni muestra generoso todas sus galas a todo aquel que pueda soportar unos días de incesante traqueteo y dolor de espalda.

En un ambiente tan repleto de hostilidad la arquitectura se muestra una vez más como un milagro. Uno de los principales atractivos de visitar el Salar es pasar una noche en el denominado Hotel de Sal. Iniciativa turística de gran originalidad creada para explotar al máximo las maravillas turísticas de la región venciendo sus durísimas condiciones.
En él todo está compuesto de sal; muros, pilares, su interior también sillas, mesas, tan sólo el techo es de paja. Como un palacio encantado, el edificio remite a novelas de Tolkien o C.S Lewis, paisajes polares que en algún momento han poblado todos nuestros sueños infantiles habitados por brujas malvadas, o príncipes hechizados que se transforman en osos polares.

El hotel fue construido en 1993 por un pequeño comerciante dedicado a la extracción de sal que observó como iba incrementándose el número de turistas que llegaba hasta ese alejado lugar. El procedimiento de construcción es simple, los bloque de sal han sido cortados en pequeños bloques a semejanza del tronco de un árbol, también como los troncos de los árboles cuando se abren los bloques de sal puede observar como ha sido el año anterior si de lluvia o sequía . Las paredes están hechas de bloques de sal pegados con un cemento hecho también usando sal y agua. Durante las estaciones lluviosas, las paredes se refuerzan con nuevos bloques. Los cimientos están reforzados con capas de hormigón al igual que algunos pilares que sostienen el edificio. Una maravilla de la arquitectura digna de visitar, un palacio de sal en las entrañas de un inmenso oceano blanco llamado Uyuni.

La sensación que asalta al visitante una vez entra en el casco antigüo, es la de haber sido transportado a un pueblo de las Alpujarras granadinas. Viviendas apiñadas alrededor de estrechos vericuetos que serpentean por los montes que custodian la ciudad, todas ellas perfectamente encaladas de un blanco inmaculado a semejanza del sur de España. Casa señoriales con imponentes puertas que aún conservan los distintivos de una nobleza ya perdida. Balcones de estilo colonial engalanados con flores…. Sin embargo cuando comienzas a acostumbrarte a la confortable idea de que te hayas en un Trévelez o incluso una Úbeda o Baeza trasplantadas al nuevo Mundo, la ciudad hace un nuevo juego de manos y comienza a sacar conejos de la chistera. Una manada de llamas aparece al doblar una esquina, las cholitas ascienden con trabajo una de sus empinadas cuestas llevando envuelta en sus aguayos la fruta del día para vender en le mercado, de un rincón se escapa el sonido de una flauta que susurra una alegre cumbia andina. Como un espejo trucado que muestra tu reflejo añadiéndole nuevos elementos y creando una imagen totalmente distinta a la original Cusco nos devuelve nuestra imagen transformada al otro lado del Atlántico.

La Plaza de Armas, representa el centro neurálgico, social y vital de la ciudad y constituye una excelente síntesis de su historia. Llamada en quechua Huacaypata (llanto o quejido), debido a las expresiones de reverencia y sumisión, con las que se llevaban a cabo las ceremonias religiosas y militares. Este escenario fue un lugar privilegiado para contemplar hechos decisivos en la historia de ambos mundos, como la proclamación de Pizarro de la conquista del Perú o la decapitación de Tupac Amaru.

La tradición cuenta que esta plaza fue trazada por el fundador Manco Cápac como centro simbólico del Imperio Inca. Presidiéndola se encuentra la Catedral, erigida sobre dos antiguas construcciones : el templo de Suntur Wasi (casa de Dios), hoy iglesia del Triunfo y el palacio del inca Wirococha.. Dándole la réplica en diagonal como si de una hermana gemela se tratase se encuentra la Iglesia de la Compañía de Jesús, Ésta Se construyó sobre el Amaru Cancha (Cerco de la Serpiente), palacio del Inca Huayna Cápac, magnífico edificio de piedra. Guarda bellos lienzos como el de la boda del sobrino de San Ignacio de Loyola con una princesa indígena.

Los ejemplos de superposición arquitectónica se extienden por más lugares de la ciudad. Así la Iglesia y el Convento de Santo Domingos actuales se asientan sobre el antigüo templo del Inca de Korikancha o Templo del Sol y las casas señoriales españolas sustituyeron a los antigüos palacetes de la nobleza incaica. Sin embargo la presencia indígena se resiste a desaparecer de la ciudad y se aferra a sus muros y tejados en forma de símbolos religiosos o astronómicos. y a través su tradicional composición de sillares.

Si en el centro de la ciudad la arquitectura inca pugna por sobrevivir entre muestras del exuberante barroco español. Los promontorios que rodean Cusco acogen algunos de las más bellas muestras de arquitectura preincaica, lo que le ha valido el apelativo de capital arqueológica de América del sur. Como ejemplos, Sacsayhuamán a 2 km del centro se erige como una enorme fortaleza impenetrable, en tres plataformas superpuestas que tienen un promedio de 360 metros de largo. Se comunican mediante escalinatas y puertas de acceso también de piedra. Kenko adoratorio con numerosas representaciones de un puma Situado a apenas encuentra a 3 km de la ciudad o Tambomachay lugar dedicado al culto al agua.

Una síntesis entre dos mundos, un recodo del Perú donde confluyeron dos formas antitéticas de vida que aun hoy mantienen una dura pugna en la cotidianeidad de sus calles, la explicación de un pedazo de nuestra historia. Todo eso y más es Cusco.

El cerro de San Miguel, situado frente a la colina de la Alhambra y el Generalife, constituye un paisaje al mismo tiempo natural y vinculado a la ciudad. Articula una zona de construcción reciente colmatada de viviendas adosadas y una ladera desnuda en la que abundan las cuevas “ocupadas” que mira hacia el conjunto monumental de la Alhambra, y que ha ido quedando como espacio residual. La actuación de acondicionamiento incluye la plantación de pitas y chumberas, la restauración de las fachadas de la ermita y el acondicionamiento de los caminos, restaurando el empedrado existente, adecuando los caminos de tierra compactada y mediante la construcción de un camino escalonado con grandes losas de piedra.

El tramo a restaurar, en el brazo norte de la muralla nazarí, que data del sigo XIV, presenta una rotura de unos 40 metros debida a un movimiento sísmico en el siglo XIX y muestra una restauración de Leopoldo Torres Balbás consistente básicamente en la consolidación de los restos. El proyecto pretende restituir la continuidad lineal de la muralla redefiniendo así el límite histórico y defensivo, para lo cual el arquitecto posiciona un paño a modo de apósito exterior que estratégicamente se adosa al muro originario pero que se separa lo justo para evitar el contacto con éste. Esta separación física, además de garantizar la conservación del muro, hace alusión a la distancia temporal entre las dos obras. Por otro lado, la visión cercana revela clara y rotundamente esta diferencia.

El muro se construye con losas de granito, que armonizan con los tonos preexistentes, que se van apilando unos encima de otros como si del material propio del tapial se tratase. Estas losas van unidas con una fina capa de 1 milímetro de mortero de alta resistencia, eliminándose así la presencia de la llaga.

Estructuralmente, es del todo innecesaria la presencia masiva, de modo que el interior se convierte en un espacio vacío transitable; el muro de piedra alberga un recorrido que evoca el sueño de caminar dentro de la muralla y hace referencia a los corredores de guardia de los recintos defensivos. Es precisamente el interior el punto de más interés del proyecto, un pasadizo de apenas 80 centímetros de grosor y una longitud de 40 metros, que nos lleva de la mano en un recorrido por el tiempo y nos hace adentrarnos en una atmósfera de evocación casi mágica.

Las losas de granito van dejando entre sí una serie de huecos aleatorios a lo largo de todo el paño, de manera que se vuelve a contraponer una imagen histórica permanente con otra actual y liviana. La luz penetra hacia el interior a través de las piedras ausentes, al tiempo que nos permiten volver la mirada hacia la ciudad, siempre de forma fragmentada y cambiante a lo largo de todo el recorrido interior, permitiendo al visitante adentrarse en un estado de meditación y liviandad. Se evoca el juego de ver sin ser visto, de las celosías de la Alhambra y de las construcciones musulmanas.

El proyecto de Torrecillas es una obra repleta de carga emocional, de una enorme sensibilidad con la historia que aprende a curar una herida en el tiempo; es una arquitectura de gestos, de evocación; un proyecto sobre cómo construir una muralla nazarí en el siglo XXI.

Son numerosos los premios y reconocimientos que ha obtenido:
- Premio de Arquitectura Española a la mejor intervención en el Patrimonio Histórico Nacional 2007
- Consejo Superior de los Colegios de arquitectos de España. 2005-2007
- Obra expuesta en la IX Bienal de Arquitectura Española 2007
- X Premio Internacional de Arquitectura en Piedra, Verona 2007
- Premio Internacional Cappochin Bienal Architecture Papua 2007
- Premio Arquitectura Piedra 2006, Premio FAD Socis Arquinfad 2006
- Finalista en el IV European Prize for Urban Public Space 2006
- Seleccionado para el Premio Mies Van der Rohe 2007

Todos estos reconocimientos, así como la extensa lista de publicaciones en las que ha aparecido, la han dotado de cierto prestigio a nivel nacional e internacional, aunque no tanto a nivel local. Desde su construcción, los vecinos de la zona del Albaicín Alto, han levantado sus voces contra el ayuntamiento y contra el propio arquitecto. No entienden el porqué de volver a cerrar el roto de la muralla por el que podían cruzar de un lado a otro. Argumentan la falta de estética y adecuación al entorno y se quejan de la inseguridad que ofrece atravesarla.

La obra se paralizó antes de acabarse debido a toda la polémica suscitada y poco después el ayuntamiento, que paradójicamente es el promotor, aprobó su derribo. Desde entonces ha sido una lucha entre los vecinos, la prensa, la administración y el arquitecto. Vecinos y arquitecto parecían haber llegado a una solución común por la que se practicaría una puerta en la nueva muralla, pero el ayuntamiento descartaba tal posibilidad y sólo veía posible la demolición.

A día de hoy, se han retomado las obras de acondicionamiento del espacio exterior y la muralla sufre el bocado hiriente de una opinión pública que no ha sabido entenderla. La solución consensuada que se propuso ha salido adelante y se le está practicando una perforación a modo de puerta que permite atravesarla de forma directa. Según palabras del arquitecto, aunque “allí nunca hubo una puerta, es tiempo de abrir y comunicar”.

  

La visita a Machu Picchu no comienza en la puerta del santuario. Sino muchos kilómetros antes, apenas ingresas en el valle de la Urubamba entre espectaculares y escarpadas montañas repletas de vegetación tropical intuyes la presencia del lugar como si de un King Kong tras abrir las puertas de su isla se tratase. El periplo en tren dura unas cuatro horas y transporta alrededor de 4000 pasajeros al día. Milagro de la ingeniería el trayecto discurre entre montañas en un serpentear lento y tortuoso hasta llegar hasta la población de Aguas Calientes donde finalmente tomas el bus que te conduce a las puertas del santuario. La primera impresión al ingresar es espectacular, A 2400 metros de altura, una ciudad suspendida de las nubes en un equilibrio imposible. Arquitectura y naturaleza confluyen en un conjunto donde resulta difícil diferenciar una de la otra. Los vertiginosos precipicios y acantilados se convierten en improvisados torreones y baluartes defensivos de la estructura, mientras las ruinas ofrecen una armonía que sólo proporciona la naturaleza.

El complejo ofrece tres niveles; en primer lugar las laderas de la terraza constituyendo un conjunto ordenado de bancales. En la época de esplendor de la ciudad suponía su granero y fuente de autoabastecimiento, los historiadores afirman que para su construcción fue necesario el transporte de toneladas de tierra fértil procedentes del fondo del valle en un esfuerzo titánico que hizo posible el milagro de la supervivencia del templo. En el segundo nivel comienzan Las calles de la ciudad; hay cerca de un centenar, entre grandes y pequeñas. La avenida central va en escalones consecutivos desde el nivel inferior, pasando ante docenas de casas, hasta la cima de la ciudad. Formando escaleras a la manera de un gigantesco anfiteatro llegan al nivel superior donde se encuentran los principales templos de la ciudad, todos ellos dedicados al Sol. 

El conjunto está dominado por la simetría que proporcionan la construcción de sus sillares. Tal vez la principal característica de la arquitectura inca son los sillares superpuestos uno sobre otro sin la necesidad de argamasa o de cualquier otro material que los una, ni un alfiler cabe entre ellos. De corte irregular estos gigantescos bloques se van uniendo dando la impresión a los edificios de gigantescos e impenetrables rompecabezas. La solidez y la simetría eran las principales características de la arquitectura inca. La mayoría de piedras utilizadas para su construcción fueron extraídas del corazón de la propia montaña, en un proceso de regeneración pétrea. 

Machu Picchu cumple los principales cánones de la arquitectura inca; los edificios se distribuyen cumpliendo el concepto de kancha o distribución rectangular de las estructuras alrededor de un patio central. Los templos se presentan como estructuras piramidales con una escalinata en el centro por la que el Inca ascendía utilizándola a modo de púlpito en sus arengas.

Abundan también las referencias religiosas en la arquitectura; calendarios solares, referencias al cóndor para la realización de sacrificios o estructuras de tres escalones que aluden a los tres niveles del universo inca. El de los muertos, los hombres y los dioses. La arquitectura cobra en cada rincón así una significación metafísica y pese a no buscar un propósito estético logra un conjunto armonioso y espectacular. Destacan en el santuario el Templo del Sol, de forma semicircular, el Intihuatana, un observatorio solar, el Templo de las Tres Ventanas, el Templo Principal y la Roca Sagrada, impresionante monolito de 3 metros de alto y 7 metros de base.

Sin embargo la arquitectura no es sino uno más de los elementos que contribuyen a dotar Machu Pichu de su carácter enigmático y casi místico. Aún hoy a pesar de ser la estructura incaica de la que se conservan restos más completos desconocemos casi todo de ella. ¿Para qué servía?, ¿Cómo se llamó realmente?, ¿Porqué fue abandonada súbitamente y sepultada durante tantos años en el olvido?. Demasiados enigmas para una de las maravillas del mundo moderno visitada cada año por miles y miles de visitantes.

Muchos arqueólogos coinciden en datar su fundación del año 1450 en pleno apogeo del imperio inca gobernado desde Cuzco, algunos sostienen que se trataba de la residencia de verano del inca, otros de una fortaleza religiosa encargada de la formación de vestales que luego eran sacrificadas al dios Sol, otros un refugio secreto para cuando el imperio inca cayese a modo de “habitación del pánico moderna”. Aún hoy no se sabe a ciencia cierta. Si se han descubierto una vasta red de caminos que conectan Machu Picchu con otros puntos del imperio inca, destaca el Camino del Inca, que la unía con Cuzco. Mediante el complejo sistema de mensajeros incas que se daban relevos, los famosos chasquis, un mensaje podía llegar a Cuzco, situada a más de cien kilómetros en menos de cuatro horas.

Parece claro que los españoles nunca supieron de la ciudad sagrada. Durante la conquista esta se mantuvo remota e inaccesible en su torre de jade. Sin embargo sería abandonada en 1535 cuando en plena sublevación indígena Manco Inca reunió a toda la población de la zona en la vecina fortaleza de Vilcabamba que durante mucho tiempo fue confundida por los historiadores  con la propia Machi Picchu. El complejo fue devorado por la maleza y el olvido hasta que el estudioso americano Hiran Bingham lo descubriese por casualidad en 1911.

Hoy ,constituida en maravilla del mundo el Machu Picchu continúa en pie y desafíando orgullosa entre las cumbres de Urubamba al paso del tiempo, gobiernos inestables, cazatesoros y a viajeros escépticos que escapan de la desilusión pensando que la mejor aventura se vive desde el sillón de casa.

Fruto de su excentricidad invirtió toda la fortuna familiar en la construcción de tres grandes castillos-palacio siguiendo el estilo historicista de la época: Neuschwanstein, Linderhof y Herrenchiemsee. Para ello contó con la ayuda del arquitecto Christian Jank.

El primero de ellos, Neuswanstein, es el más conocido. Muchas veces se ha escuchado que Disney se inspiró en él para el diseño del castillo de Blancanieves, si bien realmente la inspiración viene del castillo de Falkenstein, también ideado por Luis II de Baviera, pero que no se llegó a construir.

Herrenchiemsee es una copia del palacio de Versalles, fruto del capricho del rey de habitar en solitario las estancias del palacio de Luis XIV, por el que sentía admiración. Este palacio no fué finalizado completamente.

A dia de hoy los caprichos de este personaje decimonónico están entre los monumentos más visitados de Europa. El siguente hilo del foro muestra algunas fotos, cortesía de nuestro amigo Tirpitz, que ha visitado recientemente la zona.

Castillos del rey loco Luis II de Baviera

Muchas gracias a Tirpitz por las fotos